| Железо, номер #029 Можно извести кучу времени и денег на лазерную резку плекса и металла, покрыть поверхность кейса изысканной аэрографией, но если внутри будет царить депрессивное наследие стока, а еще хуже, полный беспорядок и месиво из проводов и шлейфов, то проект никогда не будет выглядеть идеально! Поэтому сегодня мы займемся внутренностями будущего шедевра. Покраска молексов Нет для хорошего моддера более любимого места чем кухня: сделал дело – можно тут же и перекусить; поел - замоддил тостер, кофеварку, и даже самовар, но сегодня мы не будем искать моддинг-идеи на кухне. Это помещение будет исключительно полигоном действия. Я открою тебе завесу над моей технологией прокраски молексов и тому подобного. Наверное, многие красили молексы – кто фломастером, кто баллончиком, но поверхность, окрашенная ультрафиолетовым маркером, очень неустойчивая и жутко неровная, а слой краски из баллончика – достаточно толстый. Правда, в последние время не представляет труда купить цветные молексы, светящиеся в ультрафиолете, но, к сожалению, не всегда получается найти нужный цвет. Кроме того, эта методика может быть применена к широкому спектру других элементов корпуса и не только, которые уже не встречаются в широкой продаже. При этом качество будет не ниже заводского, а технология окраски достаточна проста! Итак, вспомним физику и свойства материалов: есть такая замечательная вещь, зовущаяся «диффузией» или, говоря более понятно, проникновение одного вещества в другое. Впервые эту технологию я применил именно к молексам, и действительно, они выполнены из материала с достаточно большими межмолекулярными расстояниями, поэтому диффузия здесь имеет место быть, и достаточно сильная. Единственное, что надо сделать, это красящий состав. Бодяжинг Я экспериментировал с несколькими методами подготовки красящего состава. У каждого из них есть свои плюсы и минусы. 1. Маркер. Лучший способ – это спиртовое высаживание красителя из маркера, точнее из нескольких маркеров (маркеры в данном случае, конечно же, подразумеваются флуоресцентные). Плюсы: маркеры легко найти; спирт обладает прекрасными диффузными свойствами. Минусы: маркер может подойти, а может и не подойти; глубина окраски (насыщенность) зависит исключительно от количества маркеров; спиртовая основа небезопасна. 2. Флуоресцентный пигмент. Флуоресцентный пигмент – это состав в виде порошка для разведения в красящих основах. Тут все просто: берем воду, высыпаем туда порошок. Но при этом вода приобретет только способность светиться в темноте, а диффузии не происходит: белый молекс в УФ светится синим, но при этом остается белым. Выход один: добавляем в краситель маркер (не обязательно флуоресцентный, хотя теоретически наилучшее сочетание получается с первым составом). Плюсы: более насыщенный УФ цвет. Минусы: время окраски достаточно велико. 3. Спецсостав. Наилучшим составом являются жидкие концентраты, как, например, для окраски ткани, такие вещества можно найти в фирмах по подготовке и изготовлению спецодежды. Процесс приготовления очень простой: разбавить концентрат в воде. Плюсы: наиболее короткий процесс окрашивания при наиболее насыщенном цвете. Минусы: возможность избытка красителя; такое вещество непросто найти.
Инструментарий Нам понадобится: Кастрюлька – не бойся, вернем в целости с вероятностью 90 процентов =). Стеклянная банка – стекло обладает меньшими диффузными свойствами. Но не используй мегабольшие банки! Крышка к той самой банке, резьбовая. Пинцет – вещь необходимая, но при желании можно обойтись без него. Некоторое количество тонких ниток, желательно шелк. То, на чем будет греться кастрюлька =). Тряпка или термоперчатка. Советую сразу предупредить всех об истинной твоей цели, чтоб тебя случайно не заподозрили в изготовлении наркотических средств =). Процесс Прежде всего, подготовим объект окраски: берем молексы и делаем из них бусы на нитке. Сначала я вылавливал каждый разъем пинцетом, но далее осознал, что так гораздо удобнее, да и в ходе покраски можно вытащить и посмотреть, готово ли. Что касается молексов, то сразу оговорюсь: разные производители используют разные концентрации материала, а если молекс был грязный, то после окраски это будет очень хорошо заметно, поэтому настоятельно рекомендую съездить и купить партию новых разъемов. Можно красить пассивной диффузией, просто залив состав в банку и опустив туда объект окраски – займет это около недели. Мы же применим активную диффузию. Чем температура жидкости выше, тем скорость движения молекул больше, и процесс диффузии более активен. Итак, берем кастрюльку, заливаем ее на пятую часть водой, ставим в нее банку с разведенным составом. После погружения банки в кастрюльку желательно, чтобы вода доходила до половины банки. Процесс окрашивания представляет собой водяную баню, то есть температура раствора все время менее 100 градусов. Банка может лопнуть, поэтому период прогрева не делай более 5-7 минут, иначе прощай раствор и здравствуй кастрюлька, пригодная тока для технических целей… Вода в банке не должна кипеть – как только она начинает бурлить, сосуд следует достать и закрыть крышкой. Желательно создать «термос», обложив банку теплоизолирующим материалом, например, тряпками. Процесс следует повторять регулярно, поддерживая нужную температуру в сосуде. Таким образом, приблизительное время окрашивания составляет: - около 3-5 минут – для прокраски концентратом красителя; - около 30 минут – 12 часов – для окраски маркером; - около суток и более – для окраски пигментом. Особенность окраски концентратом заключается в том, что нужно регулярно вытаскивать за нитку объект покраски и наблюдать глубину цвета. Если наблюдается нужный оттенок по всей поверхности, следует сразу же промыть окрашиваемую деталь под струей холодной воды в течение 1-3 минут. После, стряхнув воду и протерев салфеткой или туалетной бумагой, следует опять поместить ее в красящий раствор. При переваре в концентрате красителя возможно проявление неравномерного окрашивания. Окрашивание составом на базе маркера
Пожалуй, здесь нельзя дать абсолютно точную методику по причине различий состава, но при прогреве сосуда (банки) с молексами или чем-то другим я бы порекомендовал переместиться в ванную или в сторону раковины, ибо прогрев спиртового раствора на плите – занятие достаточно пожароопасное. Нагрев в данном случае будем осуществлять методом полива горячей водой. При хорошей концентрации красящего состава достаточно будет прогреть один раз, после чего поставить банку в импровизированный термос из тряпок и проверить объект через 30 минут. При недостаточности прокраски – повторить прогрев сосуда. Окрашивание флуоресцентным пигментом Суть этого способа в том, что изначально мы должны снять часть флюра с красителя, для чего нам придется его прогреть. Так как мы «пересаживаем» флюр на воду, а с воды – на окрашиваемый объект, то мы разгоним молекулы воды, для чего повысим температуру жидкости до температуры, близкой к 100 градусам Цельсия. Все это будет проделано при помощи паровой бани, как это описывалось выше. Операцию прогрева надо производить не менее трех раз. Далее следует закрыть банку с раствором и деталями и убрать ее на сутки или лучше неделю. После покрытия флюром следует промывка и сушка окрашиваемых деталей, а затем проверка на флюр-свечение. Если результат устраивает, то следует финальная стадия. Для того чтобы молекс выкрасить в нужный оттенок, нам понадобится маркер или фломастер оттенка, аналогичного свечению флюра, не обязательно обладающий флуоресценцией, и жидкость, подготовленная ранее. Нужно выпарить некоторую часть жидкости, после чего окрасить ее маркером, просто выцеживая маркер в жидкость. Затем повторяем процедуру, описанную для окрашивания раствором на основе маркера. В определенной степени описанные процессы могут иметь разную длительность, периоды и качество результата – тут все определяет состав и концентрация как красящего состава, так и самого объекта окраски. После окраски детали стоит промыть холодной водой. Просто кинь «молекс-бусы» в раковину минут на 5-10 под струю холодной воды. Предварительно можешь опустить их на 2-3 минуты в уксусную кислоту (можно и другую, не агрессивную для нашего материала). После промывки холодной водой разложи все для просушки на простой бумаге. Не используй фены и батареи для ускорения процесса! Сборка Итак, ты получил разъемы, покрашенные таким образом, что краска лежит не на поверхности, а внутри материала, поэтому при их использовании краска не «сходит». Единственное, что осталось, это переставить pin-штекеры с неокрашенных молексов. Для этого тебе понадобится тонкая часовая (0.5-1) отверточка с плоским жалом. Процесс следующий: берем разъем, подгибаем «ушки», вынимаем пин, разгибаем ушки и вставляем, соответственно, в новый разъем. Это крайне легко делать с молексами, с разъемами материнской платы – сложнее. Отверточка всовывается по бокам разъема до предела, после чего проворачивается, таким образом, прижимаются «ушки», после чего пин должен освободиться. Обязательно стоит проверить правильность расположения контактов в разъемах перед тем как включать питание!
Оттенки Ты научился красить молекс в определенный цвет, но охота получить нестандартный оттенок. Не следует смешивать красящие составы! Для окрашивания, к примеру, в оранжевый я сперва крашу красным, после чего произвожу окраску желтым цветом, таким образом получаю оранжевый. Были эксперименты по выкрашиванию на молексе одной полоски путем оклеивания неокрашиваемой части скотчем и изолентой. Они завершилась успехом, однако трудность процесса достаточно высока. Такая методика достаточно проста и очень универсальна – можно окрасить не только молексы, но и провода, в том числе LPT-шлейф, сальники, стяжки и многое другое. Что еще можно сделать внутри корпуса и как? Первым делом нужно удалить пыль и почистить все, если, конечно, не стоят фильтры :). Моддинг внутри системника заключается не только в «налепливании» кучи лампочек и создании из корпуса новогодней елки. Нужно чтобы еще и порядок был! Его зачастую навести довольно сложно, особенно если установлена водянка или еще какое-нибудь нестандартное и громоздкое охлаждение. Шлейфы и прочие провода Плоские шлейфы, идущие к дисководам и винчестерам, смотрятся некрасиво, даже если уложены гармошкой и чем-то стянуты. Они большие по площади и мешают свободному проходу воздуха в системном блоке, из-за чего ухудшается охлаждение компонентов компьютера. Шлейф аэродинамический (круглый) можно купить или сделать самому. Некоторым бывает не по карману, или просто нет желания платить за круглый шлейф от $3 до $12, когда плоский стоит около $1. Тогда его разрезают, как «лапшу», а потом обматывают чем-либо, например, изолентой. Я считаю, что такие шлейфы тоже некрасивые, хоть и круглые. Бывает также, что при переделке шлейфа винчестер просто перестает опознаваться или скорость работы падает из-за неправильного расположения сигнальных проводов в шлейфе, в таких ситуациях можно считать его испорченным. Если шлейф все же покупать, то лучше брать не «китайский» за $3, а присмотреть что-то в районе $9 и выше. Как правило, дешевые шлейфы жесткие и не гнутся, а после нескольких установок/снятий провода начинают отрываться от разъемов. Был случай, когда разъем остался в винчестере, а шлейф в руке :(. Если денег достаточно, то можно задуматься и над красотой. К примеру, можно купить светящийся шлейф. Обычно они имеют два вида исполнения: светится в ультрафиолете или светится просто сам по себе. Еще раз молексы Некоторые энтузиасты и заядлые моддеры делают светящиеся разъемы. Для этого разбирают молекс, внутри немного удаляют перегородки между контактами, после подпаивают туда ультраяркий светодиод нужного цвета с резистором на контакты и собирают обратно. Внимание! При такой модификации работу надо делать аккуратно и надежно, так как есть риск устроить короткое замыкание в разъеме! Если описанные выше варианты кажутся тебе слишком трудоемкими, то могу предложить гораздо более простой и безопасный вариант (я бы сказал, халявный :)). Покупаем бесцветный лак для ногтей – он светится синим в ультрафиолете :)- и красим им разъем по всей поверхности. Нужно нанести хотя бы два, а лучше три слоя для равномерности свечения. После высыхания разъем будет «обычным», как и раньше: при дневном свете он будет слегка голубоватым, а вот в ультрафиолете в темноте – станет синим.
Провода питания Больше всего трудностей возникает, пожалуй, именно с этими проводами. То их слишком много, и не знаешь, куда их деть, то приходится подключать их просто внатяжку. Воздуху они не особо мешают, но вид в системном блоке портят сильно. Если в системнике нет окна, и он непрозрачный, то стоит их привести в порядок хотя бы для успокоения души. Опять же, обматывать их изолентой – некрасиво и неудобно, потому как провода в изоленте будут жесткими и не будут гнуться, а если размотать, то станут еще и липкими. Оптимальный вариант – купить жгутообразователь. Это спираль из мягкого полупрозрачного пластика. Рассчитана на определенный пучок проводов, в зависимости от диаметра спирали. Ее легко сматывать и наматывать обратно, а если ее покрасить изнутри УФ-краской, то провода, обмотанные такой спиралью, будут светиться в ультрафиолете :). Вентиляторы Про вентиляторы уже было немало сказано и ранее. Основной вариант – покрасить хромированной краской вентилятор и поставить 3-4 светодиода. Дополнительно можно поставить генератор строб-эффекта. Вместо покраски можно использовать зеркальный Orakal. Кусочками «оракала» обклеиваются лопасти вентилятора с нужной стороны, и также ставятся светодиоды. В случае с «оракалом» отражение сета получится выше, и яркость вентилятора в целом тоже. Воздушные фильтры Если сомневаешься в надобности фильтров, то можешь поставить хотя бы на один месяц, и поймешь, что расставаться с ними ты уже не хочешь. Фильтры можно делать из чего угодно. Некоторые делают и старых колготок своей девушки, кто-то из марли, из капрона… в общем, берут все, что похоже на мелкую сетку. На самом деле, лучше, чем промышленный фильтр, ничего нет. На вид он напоминает тонкий и очень рыхлый поролон. Он не пропускает пыль и хорошо продувается воздухом. Конструкция пор такова, что воздух, проходя через них, тащит и пыль, но пыль сама по себе тяжелее, чем воздух, и оседает в лабиринте пор. При хорошем продуве корпуса и отсутствии лишних щелей фильтра хватает на две недели максимум, после чего его надо чистить. В корпус пролетает лишь самая мелкая пыль, которая может осесть внутри тоненьким слоем за 3-4 месяца. Такая пыль легко удаляется. Вообще фильтры лучше устанавливать снаружи, и так, чтобы их можно было легко достать, или даже, не снимая, почистить просто пылесосом. Если ставить фильтр на пластик толщиной 3-4 мм (иногда передняя панель или окно в боковой стенке), то можно вырезать отверстие так, чтобы решетка-гриль была утоплена в плекс с наружной стороны. С внутренней стороны прикладывается фильтрующий материал, который закрывается доработанной рамкой. К такой конструкции можно еще и вентилятор прикрепить. Подобный фильтр можно спокойно чистить пылесосом, не боясь, что он порвется, да и разбирать ничего не надо.
Лампы подсветки Лампы бывают разные: синие, зеленые, красные… В общем-то, ставить лампу тоже хорошо, но надо для начала определиться с расцветкой остального, так как мешать в кучу много цветов не стоит. Цвет лампы имеет большое значение, ибо именно она создает общий цветовой фон проекта. Если ставится обычная цветная лампа, то ее света, как правило, хватает с лихвой, а если ставится УФ-лампа, то ее световая мощность не такая большая, и надо учитывать, что объекты, которые должны светиться, желательно расположить в прямой видимости лампы. При установке лампы внизу под дверцей с окном может получиться, что лампа засвечивает плекс с торца, или просто находится очень близко к нему. В этом случае внутренности будут как будто бы в голубоватом тумане, и их будет плохо видно. Чтобы лампа светила внутрь корпуса, на нее вдоль всей длины наклеивается фольга. Обычная пищевая фольга имеет зеркальную сторону и матовую. По лампе, где будет край «отражателя», наносится дорожка из клея, на нее прикладывается зеркальная сторона, после чего наносятся еще 2-4 дорожки одна за другой с накладкой и прикатыванием фольги. В самом конце фольга прорезается острым ножом и лишнее отрывается. После доработки стекло не будет засвечиваться, а внутренности будут светиться лучше. Укладка проводов Провода не тянут по диагонали, как любят электрики-халтурщики :), а прокладывают по углам и по прямой линии, если это возможно. Если есть укромные места, куда так просто не заглянешь, не снимая стенку корпуса – замечательно, значит, там мы и проложим кабели! Если в корпусе сделана или будет делаться шумоизоляция, то под нее можно спрятать провода, идущие к стационарной подсветке. Другими словами, чем меньше мы будет видеть провода, тем проще сделать вид опрятным, и тем красивее будет смотреться железо внутри системника, для чего это все и затевается :). И напоследок, если кому-то это понравится, могу предложить покрасить торцы плат в системнике все тем же лаком для ногтей. В УФ-лучах торцы будут светиться синим цветом.
| 
--> 
