| Снова тираним периферию Наступает лето, горячая пора для мышедавов. Моддеры поголовно встраивают кулеры в грызунов. Один из наших соотечественников даже в коврик кулеры вставил. И все это, чтобы в горячке борьбы за аптечки и оружие не потела ладонь. А вот мой младший брат попросил меня сделать водяное охлаждение для мыши, или руки, уж не знаю, что мы теперь охлаждаем, и даже объяснил, как воплотить в жизнь эту бредовую идею. При его голове и моих руках идея обрела жизнь. А почему «морская свинка»? Да потому что эти манипуляторы как только не называли: и мышь, и крыса – разве только полевкой не кликали, а вот теперь будет морская свинка, хоть вода не соленая, даже, напротив – дистиллированная. Сестра, скальпель! Итак, мы имеем мышь! Желательно, чтобы материал корпуса был как можно толще, и тогда после многочисленных пропилов он сохранит свою прочность и не понадобятся дополнительные крепления. Моя старая мышь уже была ранее перекрашена и продырявлена. Главные составляющие системы и инструменты: - водяная помпа; - тонкая трубка; - резервуар для воды; - радиатор; - множество мелких шурупов; - тонкая жесть; - электроинструмент, сверла, отрезной круг. Трубку я взял от медицинской капельницы. Ты спросишь, где ее достать? Ну, есть два способа. Первый, самый простой – прыгнуть из окна, и тогда девушка в белом халате будет каждый день приносить тебе капельницу прямо в постель; второй требует некоторых усилий – надо сходить в аптеку и выложить около пятнадцати рублей. Диаметр трубки – 4 мм, длина предостаточная для наших целей. На еще целой мышке делаем разметку, прикладывая к ней трубку так, чтобы не было перегибов. Не стоит прокладывать путь там, где есть крепежные винты. Разбираем грызуна и беремся за инструмент с циркулярной пилой – маленький моторчик, питающийся от 27 В. Для резки и сверления небольших деталей из пластика – самое то! Внимание! Перед тем как приступить к издевательству над животным, обязательно надень очки! Трубка у нас имеет диаметр 4 мм, значит, делаем пропилы глубиной 2 мм. Вырезаем сначала контуры каналов, затем выскабливаем из них содержимое. Не перестарайся, а то можно легко прорезать корпус насквозь, что у меня местами и вышло. И, конечно, по ширине канала не переборщи – узкий расширить всегда можно, а вот сделаешь слишком широким, все, не получится аккуратного вида, трубка будет болтаться. Во время резки начинаешь добрым словом вспоминать человека, впервые догадавшегося применить очки для защиты глаз. Горячие пластиковые крошки летят куда угодно, и там прилипают, будь то лицо, одежда или глазные яблоки. Вот, получился канал, в котором наполовину будут утопать трубки. Такие же желоба вырезаем и в остальных деталях корпуса. Для того чтобы трубка просвечивалась изнутри, делаем в каналах отверстия, только не очень часто, опять же из соображений прочности. После окончания обработки отдельных деталей собираем корпус и подправляем линии, чтобы не было резких перепадов между каналами разных панелей корпуса.
Сначала пол – потом косметика! Внешняя накладка оказалась расчленена на четыре части, которые теперь болтались как попало. На клей сажать их, как предлагали некоторые, я не стал, а закрепил изнутри маленькими шурупами, предварительно сделав для них отверстия чуть меньшего диаметра. Не обращай внимания на остальные дырки на фото – это от прошлых издевательств над бедным грызуном. Для фиксации трубки я использовал тоненькую жесть от тюбика зубной пасты. Если ты найдешь такую в продаже, то тебе повезло – материал идеально подходит, и тонкий, и легко гнется. Каждый прижим готовим специально для того места, где он будет зафиксирован, и пронумеровываем его во избежание путаницы, потому как рельеф поверхности пластика не повторяется. Делаем в них отверстия – при этом края у дыр получаются с заусенцами, торчащими в одну сторону. Стачиваем их под ноль наждачным кругом, а если нет такового, придется расплющить поаккуратнее, например, шариком от подшипника. После этого идем красить фиксаторы. Красить их надо тщательно, ведь об них будет постоянно тереться рука. Чтобы такие легкие заготовки не сдуло потоком краски, с изнаночной стороны прилепляем на каждую маленький кусочек пластилина и этим пластилином клеим их на газету, на которой будет расположен наш покрасочный миницех. Красил я той же краской, что и саму мышь (и корпус компьютера, кстати, тоже) немного ранее – темно-синий металлик. Наносим грунтовку, несколько тонких слоев краски и лака. Оставляем просохнуть на ночь. Когда жестянки высохли, я приложил их вместе с трубкой к предназначенным для них местам, разметил и просверлил отверстия для крепежных винтов. Винты бывают с высокими шляпками и с низкими – низкие предпочтительнее, но у меня их было мало, так что пришлось использовать «редкий вид» только там, где на них попадают пальцы. Зальем соседей? Так, работа над манипулятором закончена – дело за водоснабжением. У меня была маленькая помпа от декоративного настольного фонтанчика. Испытания показали, что ее мощности еле хватает протолкнуть воду через узкую, длинную трубку, имеющую большое гидравлическое сопротивление. Пришлось раскошелиться, купить в аквариумном магазине помпу побольше, производительностью 150 л/ч. Стоила она 125 рублей – обалдеть как дорого! С этим насосом дела пошли лучше, струйка из трубки текла уверенно. Оставалось узнать, удастся ли поставить радиатор, и хватит ли на него напора. Что ж, если не хватит, будем обходиться без радиатора – накидаем льда, если уж очень жарко будет. Резервуар, конечно, хотелось бы самодельный, из оргстекла сварганенный, высокий и узкий, как небоскреб, но меня жаба задушила отдавать больше тысячи за метр плекса. Пришлось брать готовую банку для сыпучих продуктов в хозяйственном магазине. Крышка емкости была совсем не моддерского бледно-желтого цвета – пришлось красить, для разнообразия, в серебро. На дно для украшения были насыпаны стеклянные шарики. В стенках резервуара я высверлил отверстия для трубок, вставил их туда, а места стыковки промазал прозрачным лаком. Для укрощения шлангов, идущих к мыши как попало, из тонкой жести были изготовлены хомутики.
Испытание и тюннинх Я бросил в воду несколько кусочков льда – ощущения такие, будто жидкий лед течет. Вот это я называю экстремальным охлаждением! Весь следующий день я провел за компьютером, и пришел к выводу, что от радиатора никуда не уйдешь. Все-таки помпа греет воду, хоть и незначительно, и за очень долгое время, но постепенно вода, приходящая из резервуара, становится теплее, чем возвращающаяся в него. Это заметно даже без измерений температуры, по запотеванию стенок над водой и вокруг сливного патрубка. Рука не успевает нагреть воду, и вода остывает за время в пути. Поскреб я по сусекам и наткнулся на замечательную вещь – алюминиевую трубку длиной 400 мм, с наружным диаметром – 12 мм, внутренним – 7 мм. По цвету и длине подходит к монитору как родная, и место на столе не съедает – надо только придумать способ совместить четырехмиллиметровые трубки с внутренним диаметром радиатора. Да, именно радиатора, пусть он и лысый, как чайник Зидана. Для совмещения я изготовил штуцеры из того, что в самый раз подходит для медицинской трубки, из инсулинового шприца. Его корпус – 6.5 мм толщиной, и легко входит в радиатор, а на носик туго натягивается трубка. Отрезал сантиметра полтора, зашкурил и наполовину ввел внутрь алюминиевой трубы. На ту часть, что осталась снаружи, обильно нанес термоклей, но не кучей, а постепенно, по кругу, колечко за колечком укладывал прозрачную колбаску из пистолета. Ну вот, усовершенствования закончены – запускаем систему, выгоняя пузырьки воздуха щелчками ногтя, и тестируем в течение продолжительного времени. За это время вылезла особенность системы: влажная, теплая кожа ладони при контакте с трубкой, которая холоднее руки на несколько градусов, отдает ей влагу в виде росы. Теперь потеет не ладонь, а мышь, зато эффекта охлаждения я добился! Тестирование системы в 3DMark03 до переделки показало 9536 очков, после модернизации – 9536 очков. Как видишь, разница налицо ;)! Сколько места в клаве? Ну, где мышь, там и ее старшая товарка – клава. Решил я как-то разобрать свою клавиатуру с целью чистки и вытряхивания многолетних залежей крошек и… О, сколько же тут места! Между основной плоскостью и полиэтиленовой «панелью», где расположены все контакты и дорожки, оказалось целых два миллиметра, плюс если поставить на место резинки, которые давят на эти самые контакты, то это расстояние увеличится до 3 мм! «А ведь сюда наверняка влезут контакты от диодов, и даже не будут мешать нормальной работе клавиатуры!» – подумал я, и решил сделать подсветку в стиле back light. Нам понадобятся провода, паяльник (не больше 25 ватт), сами светодиоды, резисторы, припой, флюс (канифоль), термоусадка и мультитестер. Было решено сделать белую подсветку под функциональными клавишами (F1…F12), красную – под кнопкой «Esc», и синюю – на остальном пространстве. Запихнуть незапихиваемое Пришлось крепко задуматься над расположением диодов. Чтобы подсветка не была, как обычно, по периметру, а стала настоящим back light’ом, я решил запихнуть диоды под кнопки. Места под кнопками чрезвычайно мало, так что я взял трехмиллиметровые ультраяркие диоды.
Вариантов размещения диода под кнопкой, несмотря на его маленький размер, всего два. Первый – горизонтально, второй – вертикально. Последний не очень удобен, так как диоды будут немного мешать ходу клавиш. Кроме того, при горизонтальном размещении площадь освещения одним диодом больше. Вооружившись горелкой и иголкой, я начал делать дырки для ножек светиков. Далее самая противная работа – отрезание и зачистка проводов, а затем припайка их к диодам. Паять лучше всего так: сначала лудим (наносим припой на место спайки) провода, потом лудим ножки диода, а потом прислоняем провод к ножке и дотрагиваемся паяльником до места их соприкосновения. Спайка происходит практически моментально. Паяльник на 25 ватт все же слишком мощный для пайки диодов – от перегрева они стали очень тускло светить :(. Пришлось выпаять тусклые диоды и припаивать новые, используя пинцет в качестве теплоотвода. Итак, я припаял 13 диодов (все-таки это несчастливое число) и был вынужден прерваться на свои текущие дела. В это время мой гений-братан решил проверить, как все это горит, подключив питание от цепи 12 вольт. Все знают, что подключать диоды, которые питаются от 3 вольт, к 12 вольтам без дополнительного сопротивления нельзя – необходимо включить в цепь резистор. Брателло отрыл в моих залежах переменный резистор. Рассчитав необходимое сопротивление по формуле R = (напряжение питания – напряжение диода)/ток диода, он получил необходимую величину сопротивления. Однако младший не учел, что сопротивление резистора – не единственная интересующая нас величина, также необходимо подобрать правильную мощность резистора, иначе он сгорит, что и произошло в данном случае и привело к гибели 12 диодов. С помощью мультитестера (DT-838) он выставил на переменном резисторе требуемое сопротивление и включил его в цепь. И тут от резистора пошел дымок, пластиковая стенка начала оплавляться и его «пробило», то есть он перестал быть резистором. Ультраяркие синие диоды стали ультраяркими желтыми, а потом навсегда стали черными. Переменный резистор был рассчитан на мощность 0.125 ватт, а 13 диодов требовали гораздо больше. Брат был с позором изгнан из искусства, а все промежуточные тесты впоследствии я проводил при помощи аккумулятора от сотового телефона (3.7 В). Устранив последствия «стихийного бедствия» и допаяв оставшиеся диоды, я заизолировал место пайки при помощи термоусадки диаметром 2.4 мм так, чтобы не осталось оголенных проводов. Надо просто отрезать кусок термоусадки нужной длины и надеть ее на провод, а потом «усадить» ее с помощью обычной зажигалки. В процессе работы на ходу менялись планы расположения диодов, а их количество неуклонно росло и в итоге составило 41. Клеим Теперь надо закрепить диоды так, чтобы они не болтались и не мешали нормальной работе клавиш. Я клеил на суперклей, и это оказалось еще более нудным занятием, чем зачистка проводов. Диоды яростно сопротивлялись :). Приклеив последний диод, я перевернул клавиатуру и ужаснулся: с обратной стороны густым лесом стояли провода, а ведь их необходимо было уместить в те самые три миллиметра.
И я опять взял в руки суперклей... От каждого диода отходило по два провода – итого 82 провода. Здесь главное – правильно распределить площадь обратной стороны клавиатуры, чтобы ножки светодиодов не пересекались. Питание Поодиночке каждый диод потребляет очень малый ток – всего 0.004 мА, но вместе они «съедают» около 0.2 мА! Моя клава была под PS/2. Сажать на PS/2 дополнительно 0.2 мА ни в коем случае нельзя! В лучшем случае сгорит контролер, в худшем – материнская плата. Выход простой: запитать все от USB – на нем максимальный ток нагрузки равен 0.5 мА так, что мои 0.2 мА он потянет с легкостью. Однако есть одно «но!»: в магазинах полно переходников USB -> PS/2, а вот наоборот – днем с огнем не сыщешь. Я полез было в Интернет, чтобы подобрать элементы для самодельного переходника, но случайно наткнулся на адаптер с двумя PS/2 входами для клавиатуры и мышки и одним USB выходом, заказал его из Москвы, и через пару дней проблема с питанием была решена. Теперь надо было подвести питание к диодам. Теоретически можно было бы припаять два провода к контактам диода индикации Num Lock, но если вспомнить про 0.2 мА, потребляемые диодами подсветки, то идея теряет свою привлекательность. Питание диода индикации Num Lock происходит через микросхему клавиатуры, которая обычно бережно залита смолой. Чтобы узнать допустимый ток для данной микросхемы, надо узнать ее маркировку, но через смолу ее не видно. Я решил припаять провода питания диодов непосредственно к проводам кабеля клавиатуры. Там всего четыре провода, и не составит большого труда найти «+5V» и «GND», тем более что обозначение каждого провода часто подписано на плате клавиатуры. Однако если тебе не повезло, то можно «прозвонить» провода с помощью тестера. Напрямую подпаивать диоды, питающиеся от 3 вольт, к 5 вольтам нельзя, иначе весь твой труд сгорит. По известной уже формуле рассчитываем необходимое сопротивление – получается 10 Ом. Я взял резистор МЛТ-1 на 10 Ом, подпаял, включил клаву – подсветка горит как-то тускловато. Значит, сопротивление больше нужного. Мультитестер показал, что на практике моя схема потребляет не теоретические 0.196 мА, на 0.03 мА меньше. Значит надо поставить и сопротивление поменьше. Я спаял параллельно два резистора по 10 Ом каждый и получил таким образом сопротивление 5 Ом. Включаю клавиатуру – подсветка горит, диоды не греются – значит, все отлично! Наслаждаемся Свечение хорошо заметно даже днем, а ночью – это вообще неописуемая красота! Я добился того, что подсветка вполне соответствовала термину «Back light». В процессе изготовления было использовано 58 диодов (17 из них сгорели, плюс сгорел один переменный резистор :)). Было использовано два тюбика суперклея, потрачено денег на все порядка 1000 рублей (в момент написания статьи диоды подешевели с 15 до 10 рублей). В стоимость не входят паяльник и мультитестер. Ни одного кролика не пострадало :)!
------------WF7C3gP0fiQ9LR8ufzvOhR
Content-Disposition: form-data; name="format" 1
Источник: http://Железо, номер #030 |
--> 
