| Моддингом я интересуюсь уже достаточно давно, но сделать что-то серьезное как-то руки не доходили. Однажды на сайте www.modlabs.net увидел статью о моддинг-конкурсе «nCase», который проводил указанный сайт вместе с очень известной фирмой NVIDIA в 2004 году. Там было много достойных проектов, но некоторые корпуса могли занять более высокое место, если бы их создатели красиво обыграли фирменную символику организаторов. И я представил себе, какой проект сделал бы в 2004 году, если бы знал тогда о моддинге больше. «Самый лучший вариант – создать корпус в виде логотипа NVIDIA, того самого спирального глаза, пересекающегося с прямоугольником с почти равными сторонами», – вот, идея, которая возникла у меня при просмотре представленных работ. Но конкурс уже прошел, и я закрыл браузер и забыл о конкурсе. Но говорят, что в мире ничего не случается зря! Через несколько месяцев мне пришлось вспомнить про свою идею, и причиной этому стало другое событие... SLI-Machine Именно так назывался конкурс, который проводила неугомонная компания NVIDIA на этот раз вместе с сайтом TopMods.NET. «Задача нетривиальна в своей простоте: во внешнем виде моддинг-проекта нужно отразить суть технологии NVIDIA SLI, заключающуюся в том, что в компьютере обработкой трехмерной графики в тандеме занимаются два высокопроизводительных видеоадаптера, и, конечно же, обыграть символику компании NVIDIA», – так звучала официальная формулировка условий конкурса. И в моей голове молнией сверкнула мысль: «Это же мой шанс!» Про конкурс я узнал не сразу, поэтому нельзя было терять время! Главное – идея! Сначала у меня возникло желание создавать что-то новое из уже имеющегося в наличии готового корпуса. Я планировал разрезать его вдоль пополам, вставить в месте разреза оргстекло, обрезать по длине, но возникла проблема с расположением элементов под кодовым названием «бумеранги» (также известных как «клювы»). Именно они впоследствии расположились спереди на моем корпусе и вызывали у людей множество вопросов об их предназначении :). Таким образом, решено было делать кастом. У меня было очень много версий кейса, но в конце концов я пришел именно к такому варианту: корпус должен представлять собой геометрическую фигуру, по пропорциям близкую к кубу, с явным разделением по середине. Каждая часть в профиль должна представлять собой фирменный знак NVIDIA, поэтому спереди и понадобились эти выступающие за границы кейса детали, те самые «бумеранги». Обе половинки корпуса, по моему замыслу, должны символизировать две видеокарты, работающие в режиме SLI. Проектирование Некоторые считают, что лучшее оружие моддера – карандаш. Мне же кажется, что человек, который модифицирует компьютеры, должен уметь работать как карандашом, так и в 3D-редакторе. Я же пока лишь осваиваю 3D-моделирование, поэтому проектировал корпус я на плоскости в программе «Компас» V7 LT. То есть, я рисовал виды спереди, сбоку, сверху и в них пытался уместить имеющиеся комплектующие. Конечно, у меня было желание пройти во второй этап конкурса и съездить на выставку, поэтому габариты корпуса нужно было максимально уменьшить. В итоге размещение содержимого кейса получилось таким: материнская плата лежит горизонтально на дне корпуса, длина и ширина которого немного больше ее размеров. Это позволило мне не делать внутри никаких горизонтальных перегородок, как в корпусах с расположением материнской платы над остальным содержимым. Блок питания и DVD-RW имеют примерно одинаковую ширину, благодаря чему они расположились сверху в левой и правой части кейса соответственно. Жесткий диск решено было разместить под DVD-приводом на резиновых подвесках, чтобы снизить шум и вибрации. Уже на этапе проектирования появилось название для моего корпуса. Листая один из компьютерных журналов, я увидел тесты видеокарт в режиме SLI, когда эта технология только появилась. Так вот, статья называлась «SLIяние», благодаря чему проблема с именем моего кейса исчезла в одну секунду. Shopping Следующим шагом стал поиск и покупка необходимых материалов в нашем городе. Зеленое 4 мм и черное 3 мм оргстекло было куплено в строительном магазине. Там же я приобрел и шесть метров алюминиевого уголка 15х15 мм. Этот же уголок можно купить и в мебельном магазине, но стоит он там в разы дороже. Так что советую сперва поискать в своем городе места, где продается все необходимое, и сравнить цены, а только потом уже покупать. В другом магазине я приобрел необходимый крепеж: болты длиной 8 мм и диаметром 3 мм, гайки к ним и черные матовые саморезы длиной 15 мм. Также необходимо было подумать и о всевозможных моддинг-фенечках. В компьютерном супермаркете, который открылся у нас недавно, я приобрел комплект из двух 30 см неоновых ламп с инвертором, круглый УФ-активный шлейф для DVD и два вентилятора, также светящихся в ультрафиолете. Естественно, все это было окрашено или светилось зеленым. Оплетки для раундинга проводов блока питания у нас в городе найти не удалось, но к тому времени я придумал выход из положения. Также мне очень надоел боксовый кулер, поэтому ему на замену был куплен ThermalTake Silent Tower. Гораздо позже (после создания каркаса) мною была приобретена и зеленая краска в магазине, торгующем автоэмалями. Я хотел не обычную эмаль, так как корпус выглядел бы слишком просто, а металлик. Оттенков зеленого было несколько, и я взял довольно темный под названием «игуана». До покраски меня смущала его темнота, но сочетание этого оттенка с черным оргстеклом придало корпусу очень серьезный вид. Лак я решил не покупать, так как каркас хотелось сделать матовым. Каркас Для создания основы я использовал уже готовый корпус. Жертвой стал довольно новый кейс фирмы Foxconn. Можно было, конечно, купить б/у, но блок питания я все равно взял из него, поэтому решил не жалеть и остальное и смело взялся за дремель:). Сперва я снял все, что можно открутить с помощью отвертки. Потом еще раз прикинул, какие части могут понадобиться, взял дрель и стал высверливать заклепки. После этого у меня остались задняя стенка и подставка под материнскую плату, которая состоит из двух кусков металла. Теперь необходимо было отрезать лишнее с этой конструкции. Прославленный моддерский инструмент, дремель, на сей раз получил отставку, так как в наличии имелись отрезные круги только для пластика, которые о металл истирались очень быстро. На помощь пришел гараж и живущая там углошлифовальная машинка (в народе – «болгарка»). Я поставил на нее самый маленький, истертый отрезной круг и легко обрезал лишний металл с задней стенки и укоротил подставку под материнскую плату. Работа с алюминием Следующим шагом стали подготовка и монтаж алюминиевой конструкции по новой форме кейса. Для скрепления уголка можно было использовать клепки, но мне хотелось скрыть места соединений, поэтому я применил трехмиллиметровые болты с утопленной головкой и гайки к ним. Недостаток этого способа в том, что гайки со временем ослабнут и каркас расшатается, к тому же с клепками все получается прочнее, но чем-то приходится жертвовать. Чтобы распилить уголок поперек, я использовал обычную ручную ножовку по металлу. Для большей точности при разметке лучше применять металлические линейки и угольники. Сначала я разметил и отпилил кусок уголка для передней части рамы и обработал напильником и наждачной бумагой места распила. Затем выпилил квадраты в местах соединения «переднего» уголка с боковыми (чтобы они состыковались на одном уровне), просверлил три отверстия сверлом диаметром 3.2 мм и рассверлил их 6.5 мм сверлом. Делать это нужно очень аккуратно, иначе можно пробить деталь и получить слишком большое отверстие. Поэтому после того, как один из уголков оказался испорченным, большое сверло я переставил из электрической дрели в ручную – медленнее, зато качественнее. Потом я просверлил отверстия в том, что осталось от корпуса, и прикрепил к нему подготовленный уголок. Аналогично я поступил с уголками, которые крепятся справа, слева и сзади. Затем, тем же способом, что и нижние детали, были изготовлены вертикальные стойки каркаса. В передних я просверлил по два отверстия, а в задних – по три, так как они крепятся еще к задней панели бывшего корпуса. В левой задней стойке сразу пришлось вырезать полоску алюминия, чтобы она не закрывала доступ к установленным платам расширения. Затем, при помощи 3 мм болтиков, задние и передние стойки также были закреплены на основе. Для того чтобы они были установлены точно перпендикулярно, я ставил корпус на ровный пол и, прежде чем затянуть гайки, по угольнику выставлял 90 градусов между основанием и каждой стойкой. После этого необходимо изготовить верхнюю часть каркаса. Два уголка я сделал короче длины корпуса на 2 мм (толщина стенки уголка – 1 мм), чтобы сверху их можно было установить заподлицо со стойками, а два, аналогично, короче ширины кейса, чтобы их можно было установить под первыми. В уголках я также просверлил по два отверстия и собрал из них верхнюю рамку каркаса. Продольные уголки находятся выше поперечных, так как к поперечным впоследствии будет крепиться плекс, а продольные будут служить его боковой границей. Затем в этой рамке спереди и сзади я просверлил по два отверстия, при помощи которых прикрепил ее к вертикальным стойкам. На этом основной каркас был закончен. Согласно моему проекту, необходимо было разделить корпус на две равные части. Для этого использовался тот же алюминиевый профиль. Я заготовил четыре уголка, два из которых крепятся сверху, а два – спереди, убрал лишний материал в местах крепления с основным каркасом и просверлил отверстия. Потом закрепил их точно по центру, чтобы между ними остался интервал в 2.5 см. Необходимо было также сделать алюминиевые держатели для выступающих частей – «бумерангов». Для этого также послужили кусочки уголков, закрепленные болтиками с утопленной головкой между основными и разделительными стойками каркаса спереди. После этого спереди в правой части я вырезал лишний алюминий, который мешал установке DVD-привода, а сзади слева – блока питания. Дно Для изготовления дна я использовал боковую стенку от того же корпуса, который послужил донором для основы каркаса. После разметки из нее был вырезан прямоугольник с помощью все той же «болгарки», а края были обработаны наждачкой. Также я просверлил трехмиллиметровые отверстия, а в каркасе в соответствующих местах – миллиметровые. Затем в эти отверстия я вкрутил саморезы, которые сами прорезали резьбу в полном соответствии со своим названием, а я убрал напильником алюминий, который образовался при их вкручивании. Теперь корпус необходимо было поставить на ножки (чтобы он мог гордо зашагать в самостоятельную жизнь :)). Для этого в дне я просверлил на одинаковом расстоянии от края четыре отверстия. Пластиковые ножки были извлечены из старого кейса, с них была сточена лишняя пластмасса и по центру просверлены отверстия, после чего болтами с полукруглой головкой они были прикручены на свое место. На этом металлическую основу кастома можно было считать завершенной. Организация оргстекла Следующим шагом стала отделка каркаса оргстеклом. К сожалению, в нашем городе я не нашел лазерной резки, поэтому необходимые детали пришлось изготовлять вручную, из-за чего корпус получился чуть менее аккуратным, чем хотелось бы. После просмотра множества статей о том, как пилить плекс, я решил попробовать дедовский способ, который заключается в том, что оргстекло плотно фиксируется на ровной поверхности, чтобы избежать перемещений, по линии резки также плотно прикладывается линейка, и вдоль нее по плексу проводят ножом, пока стекло не разделится на две части. В идеале, края после этого дорабатывать не придется. В реальности же такой способ хорош только для тех, у кого есть терпение и очень много свободного времени. У меня линия реза получалась достаточно ровной, но краям все равно необходима была обработка, к тому же, на одну деталь уходило очень много времени. Пробовал я резать и дремелем, но тогда край детали не получается ровным, при помощи него лучше выпиливать округлые детали. После всех мучений я решил поэкспериментировать, и для резки прямых деталей попробовал воспользоваться… верной «болгаркой»:). При небольших оборотах и на небольшой длине реза она позволяет получать почти идеальные линии. Чтобы нанести на оргстекло контуры необходимой детали, я использовал малярный скотч: приклеивал его на плекс, затем карандашом проводил линии. После резки я обрабатывал края напильником и наждачкой. Чтобы торец оргстекла стал полностью прозрачным, можно использовать сначала более крупную наждачку, затем более мелкую и полировать пастой ГОИ, но в случае с достаточно темным акрилом, а особенно черным, я применял обычный нож для бумаги. Его необходимо поставить на торец плекса, а затем скоблить, при этом край получается почти прозрачным и его шлифовка не занимает много времени. Способом, описанным выше, я изготовил из черного оргстекла верхние и передние панели. В передних необходимо было проделать по четыре квадратных отверстия для крепления «бумерангов» – для этого я применил дремель. Правая передняя панель сделана короче, так как над ней планировалось разместить стелс-панель DVD-привода. После этого из зеленого плекса я сделал боковые панели, которые пригонял по месту. Для этого в каркасе с каждого боку проделал по восемь отверстий, в которые вкрутил саморезы. Затем приставил сбоку квадрат из оргстекла и наметил на нем отверстия. После того как на обоих кусках акрила были просверлены отверстия, они были прикручены к каркасу и обработаны по его форме. Затем я сделал заднюю черную панель, в которой вырезал дремелем отверстие под блок питания. Потом в верхних, передних и задней панелях были просверлены отверстия, и все они были установлены при помощи тех же саморезов на свои места. Сначала я боялся, что в алюминиевом каркасе после многочисленных снятий стенок и панелей собьется резьба, но до сих пор ни один из саморезов не прокручивается, и можно смело ставить и снимать оргстекло с каркаса сколько угодно. «Бумеранги» Для изготовления «бумерангов» сперва я хотел применить плекс, но согнуть его по нужной мне линии было очень сложно, да и стыки выглядели бы плохо. Обдумав множество вариантов их создания, я чуть было не отказался от своей идеи, как вдруг вспомнил о куске тонкого полистирола (такой белый мягкий пластик), который у меня остался со времен увлечения стендовым автомоделизмом. Тогда решено было изготовлять боковые части из зеленого оргстекла, а торцы – из полистирола. Боковых частей нужно было восемь зеленых для непосредственно «бумерангов» и шесть черных для боковых стенок корпуса. Их я вырезал дремелем (герой! – прим. ред. :)). Для разметки на оргстекло наклеивался малярный скотч, а поверх него, при помощи клея ПВА, бумажный чертеж детали, который был предварительно напечатан на принтере. Для резки полистирола использовались металлическая линейка и нож для бумаги. Чтобы склеить детали вместе, я планировал использовать клей для пластиковых моделей. Он растворяет полистирол и склеивает его намертво, но все оказалось не так просто. Дело в том, что он абсолютно не хотел клеить оргстекло! К счастью, в заначке оказалось два флакончика клея «Космофен», которым можно склеить почти все, но пользоваться им нужно очень аккуратно, так как подтеки потом ничем не убрать. Все детали благополучно удалось склеить вместе, но из-за недостаточного опыта обращения с этим клеем все получилось не так красиво, как хотелось бы, мне даже пришлось переделать маленькие «бумеранги». После этого я приклеил черные заготовки на правую и левую зеленые боковины кейса. Внутренний декор После завершения внешних работ с оргстеклом нужно было подумать и о внутреннем оформлении. Сначала я решил заняться DVD-приводом, которому необходимо было скрыться от посторонних глаз за черной стелс-панелью. Панель можно было сделать и откидывающейся вниз при выезде лотка, но мне больше понравилась идея с закреплением оной на нем самом. Основной проблемой стало то, что из-за особенностей каркаса привод и блок питания оказались не у края корпуса, а утопленными на 15 мм. С БП ничего сложного не было – я просто сделал из полистирола некое подобие рамочки, DVD же должен был еще и открываться! Кроме того, чтобы была возможность снять привод с корпуса, нужно сделать стелс-панель съемной. Для установки привода и блока питания я использовал черные саморезы, которыми крепил все панели из плекса. Вкрутил их сверху прямо в открытый каркас. Несмотря на то, что они оба находились в разных местах корпуса, симметричность относительно центральной линии должна соблюдаться, поэтому саморезов было по шесть на каждой стороне. Четыре из них крепили привод спереди справа, четыре – БП сзади слева, а остальные установлены просто для симметрии. Взявшись за DVD-привод, я первым делом его разобрал, чтобы лучше понять, как можно реализовать задуманное. Так вот, на всех оптических приводах спереди у лотка есть съемная панелька, которая выдвигается вместе с ним, а при возвращении назад занимает свое место в фейс-панели. Все осложнялось тем, что эта панелька не проходила в отверстие в каркасе, предназначенное для открывания DVD, поэтому пришлось дремелем спилить лишнее и подогнать ее под размеры лотка. Фейс-панель не понадобилась мне для этого мода, поэтому я ее снял и убрал в дальний ящик. После того как DVD-привод занял свое место, я замерил расстояние от края лотка с установленной панелькой до края корпуса, то есть до места расположения стелс-панели, которую я уже вырезал из черного оргстекла. Затем из того же плекса был вырезан прямоугольник длиной чуть-чуть больше лотка и шириной равной ему. После этого я приклеил получившийся акриловый прямоугольник к лотку, а затем ко всей этой конструкции прикрепил стелс-панель тем же клеем «Космофен». Блок питания тоже нельзя было оставлять в первозданном виде. Провода необходимо было зараундить, то есть сделать из четырех и более проводов один круглый пучок. Конечно, в интернет-магазине можно было заказать набор для этого, но ручная работа всегда ценится выше, поэтому, после напряженных многоэтапных переговоров с сестрой, было решено использовать для раундинга эластичную ткань, которая должна быть, конечно, зеленого цвета. Такая ткань была найдена. Я разобрал БП и отложил в сторону его корпус для дальнейшей покраски. Дальше блок лишился четырех проводов от ненужного свободного молекса. К двум проводам, черному и желтому, я припаял соответствующие провода от неоновой лампы, на которых же, конечно же, пропал ток, как только я приехал на выставку, хотя вплоть до самой отправки поезда неонка горела исправно. Мистика :)! Затем я отдал блок питания сестре, которая с помощью своих прямых рук, швейной машинки и зеленых ниток смогла зараундить провода в очень короткий срок (Родная сестра! Это лучше, чем интернет-магазины! И блок питания такой мягкий и дышит свежестью! :)). Также она сшила зеленую оплетку из этой же ткани и для SATA-шлейфа, который из-за своего красного цвета совершенно не смотрелся в этом корпусе. Кроме того, необходимо было подумать и об управлении компьютером. Для этого я купил три выключателя без фиксации, которые установил сбоку на каркасе в правой части корпуса. От двух из них протянул провода к материнской плате. Они отвечают за запуск и перезагрузку, а от верхней кнопки провода припаял к передним контактам кнопки на плате DVD-привода. Она, соответственно, отвечала за открытие/закрытие привода. Не остался без внимания и процессорный кулер, который из Silent Tower’а превратился в SLI Tower. Для этого я придал ему симметрию, убрав стандартный вентилятор и заменив его на два УФ-активных зеленых, и впоследствии перекрасил его из синего в зеленый оттенок. Покраска и сборка После предварительной установки внутрь корпуса всех деталей наступила очередь покраски. Для этого с каркаса было снято все лишнее, разобран DVD-привод, а боковая часть «бумерангов» была заклеена малярным скотчем. Перед покраской я решил ничего не грунтовать, так как никаких нагрузок корпус испытывать не должен, к тому же опыт показал, что к алюминию краска пристает настолько крепко, что даже специально ее отколоть практически невозможно. На полистироле и металлических поверхностях краска держится похуже, но все равно довольно крепко. Покраска производилась в гараже при помощи компрессора и пульверизатора в два слоя. Лак также решено было не наносить, так как мне очень понравилась такая немножко шершавая матовая поверхность. После того как краска высохла, нужно было собирать корпус. Сначала я установил материнскую плату при помощи подставочек, которыми она была закреплена в обычном корпусе, затем установил блок питания, привод и «бумеранги». Их я специально сделал съемными, чтобы уменьшить габариты во время транспортировки. После этого, при помощи идущих в комплекте липучек, я установил неоновую лампу спереди снизу и инвертор сверху, около блока питания. Дома мне показалось, что вполне достаточно и одной лампы, но на выставке корпус выглядел слишком мрачно и неярко, к счастью, на второй день выставки появилась возможность поставить и вторую неонку. Винчестер занял свое место под приводом на резиновых подвесках. Затем я подключил все контакты и установил боковые стенки и наружные панели, после чего со спокойной душой смог поставить жирную точку в своей работе и собирать чемодан :). В заключение хочется сказать спасибо моему отцу за помощь в покраске и пайке, а также сестре за раундинг проводов, и пожелать удачи всем начинающим, и не только моддерам :).
Источник: http://Хакер, номер #036, стр. 132 |
--> 
